Остров Балчуг

Начинаем прогулку у Садовнического моста — это 5-10 минут от метро «Новокузнецкая». За горбатым силуэтом моста, построенным в 1963 году, скрываются две трубы теплотрассы диаметром 75 см. Они связывают Замоскворечье с ГЭС-1 — было дешевле перебросить их поверху, чем проложить по дну канала.

Перед вами Водоотводный канал, который превратил эту местность в остров. Когда-то здесь проходило старое русло реки Москвы, из-за чего местность была заболочена и при весенних разливах затапливалась. В 1783 году после половодья обвалились три арки Всехсвятского моста с торговыми лавками. Для отвода воды от первого постоянного каменного моста через Москву-реку построили плотину напротив Берсеневской набережной и канал, который соединили с Москвой-рекой у улицы Балчуг. В 1786 году вновь случилось наводнение, когда пострадали уже дома и лавки на Балчуге и упала колокольня церкви Георгия в Ендове. Тогда сделали второй выход из канала у Красных холмов. В 1830-х Водоотводный канал углубили, был сооружён шлюз у современного Большого Краснохолмского моста, и канал стал судоходным.

Спустившись с моста, пройдите в ближайшую арку у хостела «Макаров» и на Садовнической поверните направо.

Это дом XIX века, перестроенный в 1904-1907 гг. в модном тогда стиле модерн. Купчиха Прасковья Варыханова пригласила известного петербургского архитектора Василия Шауба, который добавил эркеры, балкон и боковой объём с парадным входом, и фасад стал асимметричным. Дом был доходным: на первом этаже — торговые помещения, второй сдавался под конторы, на третьем жили Варыхановы.

В 1913 году на втором этаже расположилась московская контора «Общества электрического освещения 1886 года» — дочернего предприятия фирмы «Сименс и Гальске». Выпускник Петербургского Технологического института и профессиональный революционер Глеб Максимилианович Кржижановский в 1907-1909 гг. был сотрудником Общества в Петербурге, а в 1910 году перебрался в Москву. В этом доме он работал, а после революции жил до своей смерти в 1959 году. Здесь он разрабатывал план ГОЭЛРО — по сути, первый советский госплан. Сюда часто приходил его близкий товарищ Владимир Ильич Ленин. Смерть Ленина стала для Кржижановского личной трагедией, и он хранил у себя копию посмертной маски и слепка рук вождя, сделанных скульптором Сергеем Меркуровым. Похоронен он рядом с товарищем в Кремлёвской стене.

В квартире Кржижановского нужно побывать ради интерьеров. В Москве редко встречаются печи и камины, хотя в начале XX века их было больше 500 тысяч. В советское время они разрушались, разбирались за ненадобностью и продавались. Здесь печи сохранились почти в каждой комнате, а ещё есть светильники и двери с ручками в стиле модерн, паркет, дореволюционная мебель и «чеканные» потолки из стальных листов, штампованных по рельефному рисунку.

Посещение квартиры возможно только с экскурсией, зато она проводится в любое время (лучше заранее позвонить). Цена индивидуальной экскурсии — 1500 рублей за 1-5 человек, входной билет — 200 рублей. Сборные экскурсии проводятся по выходным в 16:00.

Сверните во 2-й Раушский переулок. На углу с Садовнической обратите внимание на жилой дом №25, построенный в 1926 г. для сотрудников МОГЭС. В 1932 г. его надстроили и обновили фасад.

Странные топонимы в названиях церквей говорят об их древности. Храм с главным престолом Преображения известен на этом месте с 1518 года. Заяицкий — то есть, за Яиком. Екатерина II велела переименовать реку Яик в Урал в 1775 году, потому что яицкие казаки подняли бунт под предводительством Емельяна Пугачёва. В начале XVII века яицкие казаки пожертвовали храму образ святого чудотворца Николая, во имя которого был освящён правый придел. Также есть версия, что рядом была Заяицкая слобода, где жили «заяицкие» татары. Возможно, храм был Заяузским и стал Заяицким в результате орфографической ошибки.

Существующая церковь построена в 1754 году в стиле елизаветинского барокко. В 1748 году Синод поручил составление ведомости материалов на достройку церкви архитектору Дмитрию Ухтомскому — скорее всего, он и был автором проекта (самые известные его проекты — колокольня Троице-Сергиевой Лавры и несохранившиеся Красные ворота).

Церковь Николы Заяицкого решена в традиционной для барокко композиции, состоящей из соединения храма, трапезной и колокольни. Четверик церкви завершается восьмигранным куполом, каждая грань которого прорезана высоким окном-люкарной с колонками и лучковым фронтоном. Храм украшают разнообразные по форме окна, в том числе круглые. Частично сохранилась современная храму ограда с коваными решётками.

Особенность этого храма — каменные лабазы вдоль набережной, которые сдавали в аренду купцам под склад товаров. Они построены на рубеже XIX и XX вв., а в наше время реконструированы. Во 2-м Раушском переулке сохранился дом церковного причта, построенный около 1770 г. в переходном стиле от барокко к классицизму с характерными для середины XVIII века наличниками с замками и «ушками».

В 1933 году здание храма было передано Московскому объединению государственных электрических станций (МОГЭС), разместившему в ней трансформаторный цех. Были разобраны купол и два верхних яруса колокольни, которые восстановили лишь в конце 1990-х. Сейчас при храме действует Синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством.

В одном из церковных лабазов находится кофейня «Братья и сёстры». Можно выйти на набережную и отдохнуть на лавочке, полюбоваться высоткой на Котельнической. До 1870 года набережная тоже называлась Заяицкой, а потом стала Раушской — по дренажным «ровушкам», которые помогали бороться с паводками и были засыпаны в конце XVIII века.

Дом №22 на Раушской набережной построен в 1903 г. по проекту архитектора Г. А. Кайзера для чайной фирмы «Пётр Боткин и сыновья». Здесь находились правление, контора, чаеразвесочная и склад. Четвёртый этаж надстроен в советское время, когда здесь было управление городского трамвая, а теперь это здание «Мосгортранса».

Во дворе дома стоят палаты, случайно обнаруженные при подготовке здания к сносу. После реставрации 2002-2004 гг. основной фасад сохранил облик второй половины XIX века, а торцевой получил декор в стиле узорочья конца XVII века. Сейчас здесь Фонд кино.

Палаты перестраивались во второй половине XIX века по проекту Михаила Чичагова. Владельцем дома тогда был Александр Алексеевич Щербатов — известный благотворитель, московский городской голова в 1863-1869 гг. При нём в 1865 г. Москва получила газовое освещение, а в 1866 г. он первым в истории города получил звание «Почетного гражданина Москвы».

Почти половину Раушской набережной занимает комплекс Государственной электрической станции № 1. Несмотря на название, это не первая электростанция Москвы. Прежде в 1888 году была построена Георгиевская электростанция — сейчас это выставочный зал «Новый Манеж». Она давала свет окрестным домам и улицам, но предприятия обеспечить не могла и находилась далеко от воды, необходимой для паровых машин, поэтому 28 ноября 1897 года «Общество Электрического Освещения 1886 года» запустило Раушскую ГЭС на берегу Москвы-реки. В 1899 году отсюда проложили кабель для питания первой московской трамвайной линии, а вот тепло и горячую воду городу она стала давать только в 1931 году, когда от неё был протянут первый водяной трубопровод — тогда отпала надобность в печах и индивидуальных котельных (их было 1760 внутри Садового кольца в начале XX века).

Заведовал Раушской ГЭС выдающийся инженер Роберт Классон, создатель торфяной электростанции «Электропередача», от которой в 1915 г. была построена первая в России линия электропередачи. Но ГЭС-1 с 1922 г. носит не его имя, а революционера и партийного деятеля Петра Смидовича, который по протекции Г. М. Кржижановского с 1912 года работал на станции инженером.

Первое здание ГЭС-1 из красного кирпича было построено по проекту архитектора Н.П. Басина, затем возводились новые корпуса. Фасад в стиле модерн (д. 10, стр. 2) — перестроенное в 1911 г. здание управления по проекту Н.П. Басина. Рядом находятся корпус с машинным залом синхронных преобразователей 1925-1928 гг. (д. 12) и шестиэтажное здание распределительного устройства и лаборатории 1927 г. (д. 14). Вытянутое здание с арочными окнами и стеклянной крышей (д. 10) — это машинный зал с турбинами 1926 г., архитектор Валентин Дубовской, любитель готики и рыцарей, который после революции проектировал электростанции по плану ГОЭЛРО. За ним — котельная с трубами 1926 г. архитектора Ивана Жолтовского. Он всегда работал в классических традициях, и это его единственная работа в стиле конструктивизма, хотя остекленные эркеры всё равно напоминают колонны (их можно увидеть из подворотен Садовнической улицы). Самое новое здание комплекса — офис Газпромбанка 2003 г. по проекту лужковского архитектора М. М. Посохина (д. 16).

Справа от главного входа с деревянной дверью (д. 10, стр. 2) сохранилась табличка «Уровень весенних вод 12 апреля 1908 года». Это было самое крупное московское наводнение, когда за сутки вода поднялась на 9 метров. Оно стало стихийным бедствием и для самой станции: залило все залы, половина Москвы осталась без света. Была Пасха, и губернатор Москвы в 1905-1909 гг. Владимир Джунковский вспоминал: «Вся площадь между рекой Москвой и Водоотводным каналом представляла собой картину потрясающую, но удивительной красоты... Кое-где виднелись лодки, наполненные пассажирами с горящими свечами в руках, — это возвращались богомольцы из церквей... «Болото» превратилось в настоящее бушующее море». От наводнений в Москве окончательно избавились после сооружения в 1937 г. канала Москва — Волга (см. мой маршрут).

На набережной обратите внимание на насосную станцию, которая забирает воду из Москвы-реки. Вода необходима для работы электростанции: при нагревании она преобразуется в пар, который вращает турбину. Турбина вырабатывает механическую энергию, а генератор превращает ее в электрическую. Отработанный пар уходит в бойлер, нагревая воду для батарей отопления.

Первоначально ГЭС-1 работала на угле и мазуте и дымила на Кремль, а в 1946 г. перешла на сжигание природного газа, став первой в российской энергетике электростанцией, использующей газ в качестве топлива.

Раушская ГЭС снабжает электроэнергией и теплом свыше четырёх тысяч зданий в ЦАО, в том числе Кремль. Это старейшая действующая электростанция России, уникальный пример промарха в самом центре Москвы (надеюсь, её не тронут и не построят здесь элитное жильё).

С 1856 года этот участок принадлежал Ивану Фёдоровичу Мамонтову, отцу Саввы Мамонтова. Он приехал в Москву из Сибири и вложил капиталы в строительство железных дорог — например, Троицкой железной дороги до лавры. Вместе с другим известным предпринимателем Василием Кокоревым основал «Закаспийское торговое товарищество», участвовал в первых нефтяных промыслах в Баку и торговых компаниях в Персии. Вслед за Кокоревым, построившим на Софийской набережной «Кокоревское подворье», он выстроил здание для гостиницы, называвшейся «Мамонтовским подворьем» или «Москворецким домом». Возможно, их проектировал один и тот же архитектор в 1860-х гг., обе гостиницы оформлены в стиле неоренессанса. Обратите внимание на ажурные металлические балконы — редкий образец металлического литья.

Здание можно пройти насквозь и выйти на Садовническую улицу. Заходите со стороны набережной в левую дверь с вывеской Paradise Place и поднимайтесь на третий этаж. Слева будет кофейня — рекомендую взять кофе или какао и полюбоваться видом из окна на Москву-реку, Зарядье и Васильевский спуск.

В Мамонтовском подворье и сейчас есть гостиницы: современная с бесконтактным заселением ApeironSpace и более бюджетная, но стильная Билибин Гарден.

Снова любопытный топоним в названии храма. Ендова — чаша с носиком, обычно медная, в которую наливали пиво или вино. Из неё напиток разливали по бокалам и пили «по кругу», предавая этому процессу сакральный смысл общности. «Ендову на стол, а ворота на запор» — могли восклицать опричники, для которых Иван Грозный открыл на улице Балчуг первый в Москве кабак. В толковом словаре Даля есть и второе значение слова «ендова», тоже подходящее: «небольшой, круглый залив, связанный проливом с рекою или с озером». Церковь занимала небольшой холм, отделённый дренажным рвом на месте «ендов», заполнявшихся паводковой водой. Ещё ендова — это элемент кровли, располагающийся на стыке скатов сложных крыш, по которой дождевая вода выводится в водосток.

Существующий храм возведён в 1653 году слобожанами Нижних Садовников. Его пятиглавие по характеру напоминает завершение церкви Троицы в Никитниках. Горка кокошников, своеобразные наличники характерны для стиля «узорочье». Шатровая колокольня рухнула во время наводнения 1786 г., и новую возвели в 1806 г. в стиле классицизма, но с псевдоготическими заострёнными окнами, чтобы придать ей древности. Главный престол церкви — Рождественский, но церковь называется по предельному храму. Святой Георгий (Егорий) был покровителем скота и пастухов, которых на окрестных заливных лугах было немало.

В 1935 году храм закрыли, его занимали общежитие, склад, запасник выставок Художественного фонда СССР. В 1992 году его отдали подворью Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря. Во дворе в срубе, наполненном камнями с Соловецких островов, стоит деревянный поклонный крест, созданный соловецкими резчиками «в молитвенное поминовение всех православных христиан, в лютую годину безбожия на островах Соловецких пострадавших». Соседнее нарядное красное здание (д. 6) — дом причта с богадельней 1881 года.

Балчуг — название не только гостиницы, но и улицы и всего острова. Оно произошло от татарского «балчех», которое обозначает грязь, болото, либо «балчук» — это рыбный торг, базар. Раньше в этой никогда не просыхавшей низине не жили, только торговали.

В конце XIX века владельцы выходящего на набережную участка купцы Осиповы решили, что это идеальное место для гостиницы. Двухэтажный дом середины XIX века был надстроен в 1898 году по проекту известного архитектора Александра Иванова. Верхние этажи сдавались под студии художников.

В 1911 году гостиница вновь была перестроена. В советское время она называлась «Новомосковской», в 1928-1932 гг. надстроена ещё тремя этажами. В 1950-е годы это уже была гостиница «Бухарест». Пятизвёздочным «Балчугом» с 227 номерами, включая 36 люксов, она стала в 1992 году, когда немецкая компания Kempinski опять перестроила здание по проекту Владимира Колосницына (по сравнению с соседними зданиями Банка России 1997 года оно ещё не так режет глаз).

Закончим маршрут на Большом Москворецком мосту. Старый Москворецкий мост шел к улице Балчуг и переходил в Чугунный мост. Новый железобетонный мост возведён 1936-1937 гг. по проекту инженера В.С. Кириллова и архитекторов А.В. Щусева и П.М. Сардаряна, когда при строительстве канала Москва-Волга повысился уровень Москвы-реки и были обустроены новые набережные.

Начинаем прогулку на Большом Каменном мосту, ближайшая станция метро — «Боровицкая». Это уже третья версия моста на этом месте. Первый, действительно каменный, был построен в 1682–1687 гг. при царевне Софье и назывался Всехсвятским. Он имел средневековый облик: чуть «горбатый», с восьмью арками, мощными опорами-ледорезами и рядами торговых лавок. В 1857 году его разобрали и соорудили металлический трёхпролётный мост. Современный мост построили в 1938 году (инженер Н. Я. Калмыков, архитекторы В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус), сдвинув его чуть ниже по течению Москвы-реки.

На чугунной решетке моста изображены наковальня с молотом и снопы с серпами, символы власти рабочих и крестьян, и первый советский герб Москвы с пятиконечной звездой и Монументом советской конституции, который стоял на улице Горького напротив Моссовета в 1918–1941 гг., прежде чем в 1947 г. его место занял памятник Юрию Долгорукому.

К началу XX века Остров был застроен промышленными предприятиями, трубы которых дымили на Кремль. Например, прямо у моста стояла фабрика «Товарищества Эйнемъ» — Фердинанд Эйнем в 1866 году основал своё предприятие на Софийской набережной, а существующий комплекс на Стрелке появился уже при его преемнике Юлиусе Гейсе.

За последние годы в этой части острова построены ЖК класса de luxe, самые статусные в Москве. Некоторые здания были отреставрированы и стали «историческими резиденциями», то есть частными особняками с видом на Кремль — Болотный остров превратился в Золотой.

Густав Лист родился в Берлине, а в 23 года приехал в Россию. В 1863 году он открыл в Москве мастерскую, производившую пожарные трубы и насосы, и в 1872 году основал завод пожарной техники на Софийской набережной. В 1913 году на заводе трудились более тысячи рабочих. Лист первым в Москве сделал пожарный автомобиль с раздвижной лестницей. Для военно-морского ведомства он поставлял турбины, насосы, помпы, которые стояли на «Варяге», «Авроре» и других кораблях.

От завода остался только Инженерный корпус (д. 14, стр. 1) и особняк Листа с конторой на первом этаже (д. 14, стр. 14). Между ними — ворота с подлинными скульптурами Литейщика и Кузнеца. Теперь это «исторические резиденции» ЖК «Золотой», в 2023 году здесь за 3,9 миллиарда рублей продавалась самая дорогая квартира в Москве.

Кстати, в 1781-1793 гг. здесь жил знаменитый московский зодчий Василий Баженов с семьёй. Он любил остров, владел ещё одним участком неподалёку в 1773-1776 г., когда занимался реконструкцией Кремля.

Иван Герасимович Харитоненко вышел из государственных крестьян и стал специализироваться на торговле сахаром. Ему принадлежали восемь сахарных заводов, на которых работали более 4 тыс. человек. Его сын Павел ещё больше расширил предприятие. За свои заслуги он получил потомственное дворянство и для герба выбрал девиз «Трудом возвеличиваюсь».

Павел Иванович жил между родной Харьковской губернией и Москвой. На месте конторы и склада он в 1893 году построил эклектичный особняк по проекту архитектора В.Г. Залесского с интерьерами Фёдора Шехтеля. Композиционно он напоминает усадьбу эпохи классицизма конца XVIII века с парадным двором, выдвинутыми боковыми флигелями и кованой оградой.

Для любителей городских деталей: на столбах ворот с великолепной кованой решёткой сохранились таблички с номером здания и фамилией владельца. На одной табличке написано «Якиманской части 1-й участок № 156/31», на другой — «Павла Ивановича Харитоненко. Привычная нам система адресов появилась в Москве лишь в 1908 году, а до город делился на участки внутри той или иной полицейской части.

В особняке Павел Харитоненко хранил коллекцию русской и иностранной живописи. Как писал художник Василий Суриков, «в находящейся в Замоскворечье частной галерее П.И. Харитоненко двор весь засыпан углём от окружающих её фабрик. Так что владельцу приходится все картины спасать под стекло». Такое соседство не мешало Харитоненко устраивать в своём «дворце» пышные приёмы.

В 1920-х особняк был домом приёмов комиссариата иностранных дел, а в 1931 году его передали посольству Великобритании. С мая 2000 года, когда для посольства построили здание на Смоленской набережной, он стал резиденцией посла Великобритании.

Братья Василий, Александр и Петр Алексеевичи Бахрушины, директоры Товарищества кожевенной и суконной фабрик, были щедрыми благотворителями. Один из Бахрушиных основал Театральный музей, другой стал известным историком.

Дом бесплатных квартир на Софийской набережной построен на средства братьев в 1901 году по проекту К.К. Гиппиуса архитектором Ф.О. Богдановичем и был пожертвован городу. Лепной декор в стилистике модерна сочетается с ордерным членением фасада и барочным куполом домовой церкви Святого Николая Чудотворца.

Это был прообраз дома-коммуны. В 1912 г. в Бахрушинском доме насчитывалось 456 однокомнатных квартир, площадью от 13 до 30 кв. м, где проживало 2009 человек. Это были вдовы с детьми и бедные девушки, которые учились в высших учебных заведениях и на курсах Москвы. Мальчики при вдовах могли жить в доме до 12 лет, девочки – до 20 лет. Первый этаж частично сдавался в аренду, а доходы шли на содержание дома. Здесь были не только квартиры, но и общие кухни и столовые, рабочая комната, два женских и одно мужское училища, два детских сада, лазарет, общежитие для мальчиков.

На Болотную улицу и в Фалеевский переулок выходят здания ещё конца XIX века. Обратите внимание на угловой фронтон со стороны Болотной площади: в советское время Всевидящее око сменил серп и молот.

Сейчас комплекс зданий занимает компания «Роснефть».

С Софийской набережной, название которой дала церковь Святой Софии, открывается лучший вид на Кремль. Для отдыха есть множество лавочек и уютный причал. Идеальное место, чтобы встречать закаты в Москве.

За высокой колокольней скромно стоит храм Святой Софии, Премудрости Божией. Дошедшее до нас здание церкви построено в 1659 году. Затем она перестраивалась, но реставраторы вернули древний облик с горкой кокошников. На главах восстановлено покрытие из зелёной керамической черепицы.

В церкви в 1663–1664 гг. проповедовал протопоп Аввакум, который «от церкви Софии, Премудрости Божией, что за Москвою-рекою в Садовниках, прихожан учением своим отлучил многих».

Трапезная построена в 1891–1893 гг., а колокольня в русско-византийском стиле с шатровым завершением — в 1862–1868 гг. по проекту Н.И. Козловского. Основную сумму на строительство колокольни пожертвовал купец и церковный староста С.Г. Котов, ещё немного добавил Василий Кокорев за разрешение сделать в Кокоревском подворье окна на церковный двор. Во втором ярусе колокольни был устроен престол во имя иконы Богоматери «Взыскание погибших» «для непрекращаемого богослужения в случае большого разлива воды». Также было задумано строительство храма, соответствующего по масштабам и архитектурному облику колокольне и отсылавшего к концепции «Москва – третий Рим», но государственная комиссия установила, что здание не впишется в узкий участок.

В колокольне есть уютная кофейня «София».

В 1860 году Василий Кокорев получил разрешение на возведение четырехэтажного здания для гостиницы и нескольких строений для магазинов и складов. Это был первый в России многофункциональный торгово-гостиничный комплекс. Проект принадлежал петербургскому архитектору Ивану Денисовичу Чернику, постройка обошлась в огромную сумму — более 2 миллионов рублей. Архитектурные особенности здания на Софийской набережной — фриз в виде машикулей (навесных бойниц) и 80-метровая ажурная чугунная галерея с балконами, воссозданная при недавней реставрации (это металлокаркас, «одетый» в чугун).

«Иллюстрированная газета» так описывала «Кокоревское подворье» в 1864 году: «В доме 250 подвалов и кладовых для складки товаров, охраняемых ответственною артелью, 20 роскошных магазинов для торговли разного рода, где помещаются чайный, колониальный, часовой, ламповой, продажи косметических и туалетных предметов, бумаги и принадлежностей письменного стола и прочего… В гостинице 315 нумеров от 30 копеек до 4 рублей в сутки – и что всего удивительнее; даже нумера 30-ти копеечные чисты и удобны. В нумерах — 700 кроватей с матрацами и бельем; проведена вода, устроены ванны и клозеты, железные шкапы для хранения ценных вещей и денег, для провизии — каменные шкапы; в бельэтаже балкон с видом на Кремль». В комплексе работали отделения банка и транспортного агентства, почта, телеграф. В складских корпусах имелись паровые машины, с помощью которых работали механические подъемники, а в 1883 году было проведено электричество — это одно из первых электрифицированных зданий в России.

Комплекс привлекал купцов, потому что здесь было удобно хранить товар и заключать сделки. Гостиницу полюбили и художники: здесь останавливались И.Н. Крамской, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.В. Верещагин, а С.А. Виноградов, А.М. Васнецов и К.А. Коровин имели свои мастерские. Гостиница нравилась П.И. Чайковскому «своей тишиной и высокими, чистыми комнатами с видом на Кремль».

Купец Василий Кокорев (1817–1889) разбогател на винных откупах. В России существовала система отдачи производства водки в частные руки с платой государству определенной суммы, приносившей почти половину всех поступлений в казну. С его именем связано и возникновение нефтяных промыслов в Баку, учреждение нескольких крупных банков, участие в железнодорожном строительстве и установлении пароходного сообщения. Под конец жизни Кокорев сблизился со славянофилами и написал книгу «Экономические провалы» с критикой царского правительства. Когда дела его пошатнулись, он был вынужден продать коллекцию картин, Кокоревское подворье и дом в Петроверигском переулке.

В советское время здание облюбовало военное ведомство, оно было надстроено тремя этажами. В наше время часть комплекса со стороны Болотной площади реконструирована и стала клубным домом DUO. Здание на на Софийской набережной тоже будет «подворьем» только для избранных.

Вернитесь немного назад и по Фалеевскому переулку выходите на Болотную площадь. Переулок был назван по фамилии Дмитрия Федоровича Фалеева, Московского городского головы с 1803 по 1806 год, владевшего здесь большим участком.

К Дню города в сентябре 2001 г. в сквере на Болотной площади «под громкие восторги и ругательства», как писал «Коммерсантъ», открылась скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков общества». Заказчиком был Юрий Лужков, спонсором — компания «Роснефть».

Автор, Михаил Шемякин, так рассказывал о её создании: «Лужков вызвал меня и сказал, что поручает создать такой памятник. И дал мне листок бумаги, на котором были перечислены пороки. Заказ был неожиданный и странный. Лужков меня ошеломил. Во-первых, я знал, что сознание постсоветского человека привыкло к городским скульптурам явно реалистическим. И когда говорят: Изобразите порок «детская проституция» или «садизм» (всего было названо 13 пороков!), ты испытываешь большие сомнения. Поначалу я хотел отказаться, потому что смутно представлял, каким образом можно воплотить эту композицию в жизнь. И только шесть месяцев спустя я пришел к решению, что только символические образы могут встать достойно в этой экспозиции, чтобы не оскорблять зрение зрителей».

В центре композиции, которая стала называться «Дети — жертвы пороков взрослых» — играющие в жмурки мальчик и девочка. Они окружены трёхметровыми аллегорическими монстрами, как на картинах Босха.

Наркомания — ангел смерти, протягивающий шприц с героином.
Проституция — женщина с головой лягушки, подпоясанная змеями.
Воровство — мужчина с головой свиньи и мешочком с деньгами.
Алкоголизм — сидящий на бочке с вином «Бахус».
Невежество — осёл-щёголь с погремушкой в руках.
Лжеучёность — монах с пеленой на глазах, свитком с алхимическим деревом и двуглавой марионеткой.
Равнодушие — не слышащая и не видящая многорукая фигура в центре композиции.
Пропаганда насилия — торговец оружием.
Садизм — персонаж в рясе с головой носорога.
«Для беспамятных» — позорный столб с колодками.
Эксплуатация детского труда — капиталист с птичьей головой.
Нищета — старуха, просящая милостыню.
Война — ангел смерти в доспехах и противогазе, с бомбой в руках.

Памятник Петру I с маленькой головой в Петропавловской крепости и памятник жертвам политических репрессий с двуликими «метафизическими сфинксами» напротив тюрьмы «Кресты» в Петербурге — это тоже Михаил Шемякин. Он не только скульптор, но и художник, график, сценограф.

Низменное плоское место заливалось водой и долго не просыхало, поэтому его стали называть Болотом, но официально это был «Царицын луг».

В XVI-XVIII вв. здесь казнили бунтовщиков и разбойников. Из «Истории Пугачёва» А.С. Пушкина: «Казнь Пугачева и его сообщников совершилась в Москве 10 января 1775 года. С утра бесчисленное множество народа столпилось на Болоте, где воздвигнут был высокий намост. На нем сидели палачи и пили вино, в ожидании жертв. Около намоста стояли три виселицы. Кругом выстроены были пехотные полки. Офицеры были в шубах, по причине жестокого мороза. Кровли домов и лавок усеяны были людьми; низкая площадь и ближние улицы заставлены каретами и колясками. Вдруг все заколебалось и зашумело; закричали: везут, везут! Вслед за отрядом кирасир ехали сани, с высоким амвоном. На нем, с открытою головою, сидел Пугачев, насупротив его духовник…».

В 1845 г. Царицын луг переименовали в Болотную площадь и застроили торговыми лавками. Сначала здесь был хлебный рынок, затем оптовый и розничный рынок по продаже фруктов и ягод.

Площадь была вновь переименована 12 мая 1959 г. в честь Репина после того как в 1958 г. здесь установили памятник «Великому русскому художнику Илье Репину от правительства Советского Союза» (скульптор М.Г. Манизер, архитектор И.Е. Рожин).

В 1994 году, когда площади вернули имя Болотной, через Водоотводный канал был перекинут мост к Третьяковской галерее. Его называют Лужковым: формально не в честь московского мэра Юрия Лужкова, а по старому названию местности – Царицын луг. Другой название – Третьяковский мост. У него находится одноимённый причал: рекомендую прогулочный маршрут вокруг Острова. На противоположной стороне канала стоит новый корпус Третьяковски: окна-картины символически воссоздают шпалерную развеску Павла Третьякова.